緣起納米比亞

納米比亞一直是我向往的旅行地之一。大約五六年前，在網(wǎng)上看到過(guò)一張圖片，白色的鹽堿地上零零散散豎立的枯木背后是紅色的沙丘，超現(xiàn)實(shí)風(fēng)格存在的畫(huà)面所帶給我的震撼感只需一眼便無(wú)法忘懷。這處場(chǎng)景就真實(shí)的存在于納米比亞死亡谷之中。從那時(shí)起，這個(gè)地處非洲大陸西南的沙漠荒原國(guó)度就在我心中種了草，一直心心念念，只不過(guò)因?yàn)橹T多原因，未能實(shí)現(xiàn)這趟旅行。

這次大眾品牌全新子品牌推出的“生來(lái)這Young 逐路新境”活動(dòng)，正好滿足了我的心愿。親近自然，感受萬(wàn)物和諧共生之美，我已經(jīng)迫不及待奔向這片遙遠(yuǎn)而又迷人的國(guó)度。

于是新年伊始，我踏上了這片從未涉足過(guò)的大陸，開(kāi)啟自己第一次非洲之旅。來(lái)到曾經(jīng)只出現(xiàn)在電腦屏幕中的國(guó)度，我驚嘆于納米比亞城市里干凈的街道，安靜祥和的生活方式，還有沙漠草原曠野中璀璨的星河，以及野性非洲大陸上一切新奇美好的事物。

我承認(rèn)，狹隘的我曾經(jīng)一度認(rèn)為非洲大陸上的國(guó)家破舊不堪，政局動(dòng)蕩，治安堪憂。

納米比亞，打破我對(duì)非洲一切的想象。

一場(chǎng)“流放”荒原的旅途，收獲親近萬(wàn)物的真摯

古老，豐富，多彩，親和是這個(gè)國(guó)家展現(xiàn)給我們的面貌。

抱歉，非洲大陸，曾經(jīng)的我誤會(huì)了你的美好

你好，納米比亞，是你使我親近了解非洲大陸

納米比亞看什么

當(dāng)我跟周邊朋友提起這次旅行的目的地時(shí)，大多數(shù)人甚至連納米比亞這個(gè)國(guó)家名字都未曾聽(tīng)說(shuō)過(guò)，更不要提在哪個(gè)洲。

這里有什么？

如果你喜歡沙漠的荒蕪，生命的頑強(qiáng)

這個(gè)國(guó)家的西部，坐落著世界上最古老的沙漠，納米布沙漠

如果你想感受生命逝去后的不屈與倔強(qiáng)

來(lái)死亡谷，這里屹立著千年不倒的駱駝樹(shù)，向人們展示著生命凋零之美

如果你喜歡夜空中深邃的藍(lán)，耀眼的星

這里有世界上最著名暗夜星空保護(hù)區(qū)，每晚繁星都會(huì)伴你入睡。

如果你向往遠(yuǎn)方與大海，

馳騁在納米比亞的沙海公路，一半貧瘠荒涼的沙漠，一半狂躁暴怒的大西洋。

如果你是《動(dòng)物世界》的愛(ài)好者

這個(gè)國(guó)家擁有著撒哈拉以南最大的野生動(dòng)物公園。百年之久的埃托沙國(guó)家公園是大象，斑馬，獵豹，犀牛，長(zhǎng)頸鹿等動(dòng)物的沙漠棲息地。

如果你想探尋神秘古老文明的延續(xù)

紅泥人村，來(lái)遇見(jiàn)不同于我們的神秘古老部落文化。

我想這些理由已經(jīng)足夠使我飛行將近20個(gè)小時(shí)，來(lái)到這個(gè)距離中國(guó)一萬(wàn)三千公里遠(yuǎn)的國(guó)度。

透過(guò)機(jī)窗外望，非洲大陸在機(jī)窗外飛逝而過(guò)，廣袤的土地上有著我們這顆神奇星球上文明先祖最早的印記，最狂野的自然，等待著我去發(fā)現(xiàn)去親近。

我相信，在此的每一天我都會(huì)感受到不同的風(fēng)情，感嘆萬(wàn)物的多樣。

納米比亞，古老的地貌環(huán)境造就了令人驚嘆的沙漠景致，古老的國(guó)家公園為萬(wàn)千生物提供了繁衍生息的庇護(hù)之地

這篇文章我將重點(diǎn)描述兩個(gè)目的地：蘇絲斯黎沙漠；埃托沙國(guó)家公園。

納米布沙漠，死亡在此不朽，星辰在此閃耀

納米布國(guó)家公園作為我此行第一個(gè)重要的目的地，迫不及待四個(gè)字來(lái)形容我對(duì)此地的向往毫不過(guò)分。

從納米比亞首都溫得和克出發(fā)，去往蘇絲斯黎沙漠，需要向西南行駛350公里左右，大概經(jīng)過(guò)6個(gè)小時(shí)車程，到達(dá)Sesriem，所有車輛和人員基本要在此入住，無(wú)論是景區(qū)內(nèi)的營(yíng)地或是景區(qū)外的酒店。

沿途道路幾乎就是沙土路，看似安全平坦，實(shí)則細(xì)膩柔軟，如果不了解路況，在高速行駛下上下緩坡很容易側(cè)滑發(fā)生嚴(yán)重的交通事故，所以納米比亞的道路也被評(píng)為世界上最危險(xiǎn)的自駕公路。不是因?yàn)槁飞宪囕v有多少，而是因?yàn)槿藗冮_(kāi)車很容易疲憊和麻木，加之網(wǎng)絡(luò)信號(hào)極差，救援不及時(shí)，出了事故基本就只能自救或是聽(tīng)天由命。

路上但凡高大一些的樹(shù)木，幾乎都會(huì)被群居織巢鳥(niǎo)的巨大巢穴所“占領(lǐng)”，甚至有些巢穴由于體型巨大，將樹(shù)干壓垮。

一棵樹(shù)上往往生活著數(shù)百只群織雀，稍有風(fēng)吹草動(dòng)，便嘰嘰喳喳叫個(gè)不停。

群織雀與普通麻雀大小相近，最大的樂(lè)趣就是撿拾一切可以用來(lái)筑巢的樹(shù)枝木屑甚至人類廢棄的衣物布料用來(lái)搭建巢穴。

沿路不時(shí)可以看到成群的狒狒撅著屁股慢悠悠的從路邊走過(guò)，令人好奇的是，在之后的埃托沙國(guó)家公園內(nèi)卻沒(méi)有看到一只狒狒。

而斑馬，最初看到時(shí)使我們興奮異常，甚至在暴曬的日光下步行數(shù)百米只為能夠更近距離的看到這些出現(xiàn)在動(dòng)物世界中的可愛(ài)生物。

當(dāng)我們返回車內(nèi)通過(guò)相機(jī)屏幕放大圖片展示給司機(jī)小何看時(shí)，小何卻不以為然的告訴我們?cè)诎Ｍ猩彻珗@內(nèi)，成群的斑馬會(huì)從我們車邊經(jīng)過(guò)，說(shuō)的我們將信將疑。而事實(shí)確如小何所說(shuō)，在埃托沙，近距離看到最多的野生動(dòng)物非斑馬莫屬，其呆萌的姿態(tài)令人捧腹。

距離Sesriem一個(gè)半小時(shí)車程的地方，有一處廢舊汽車小鎮(zhèn)名為索利泰爾。幾乎是所有從溫得和克去往紅沙漠的旅客必經(jīng)之地。廢棄的汽車，常年暴曬于沙漠之中，多了一份荒蕪中的滄桑感。很有沙漠公路電影的感覺(jué)。

哦，對(duì)了！《瘋狂的麥克斯4》就拍攝于納米比亞的紅沙漠。

索利泰爾就是一處汽車墓場(chǎng)，各式老舊的汽車被廢棄于此，車內(nèi)零件被拆分一空，只剩下一個(gè)個(gè)銹跡斑斑的鋼鐵軀殼靜靜地停放在此，慢慢的風(fēng)化。久而久之，也成了一道獨(dú)特的風(fēng)景線，游客也慕名而來(lái)。

在汽車墓場(chǎng)，唯一的路標(biāo)指示牌提醒著人們注意這里的常駐者，一群南非地松鼠。

不光這里，可以說(shuō)沿途沙漠中經(jīng)�？梢钥吹竭@些靈巧的小家伙，碩大的尾巴十分顯眼。

地松鼠顧名思義，在沙地中挖洞而居，比平日中見(jiàn)到的樹(shù)松鼠個(gè)頭大了許多。

快到沙漠營(yíng)地時(shí)，此行遇到的第一只鴕鳥(niǎo)，相對(duì)于埃托沙國(guó)家公園內(nèi)的鴕鳥(niǎo)，這些生活在保護(hù)區(qū)外沙地中的鴕鳥(niǎo)警惕性更高。

在沙漠生存，任何時(shí)候都不可大意，這些大家伙在沙地中無(wú)處躲藏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的便被發(fā)現(xiàn)，所以相距它們百十米的距離便會(huì)警覺(jué)的跑開(kāi)。

我們的司機(jī)向?qū)ё屛覀児芩�叫“小何”，很好記的中文名字。非常隨和友善，每一天的行程都安排的妥帖。除了開(kāi)得一手好車，型男身材的小何天生一副明星臉，連不愛(ài)拍人像的我，都忍不住要給他拍一組沙漠寫(xiě)真。

路上，小何靦腆的告訴我們他喜歡跑步喜歡跳舞，我們都知道黑人能歌善舞自帶天賦屬性，隨便說(shuō)說(shuō)讓他跳上一曲，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到他舞跳的如此之好。

在世界上最古老的沙漠中，一曲跳吧，唯有頂禮膜拜了。

小何完美的詮釋了什么叫不會(huì)跳舞的跑步愛(ài)好者不是一名好司機(jī)，服！

納米布國(guó)家公園內(nèi)，柏油路況良好，連綿不絕的沙丘有時(shí)會(huì)使我們產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，行駛幾十公里四周巡視，仿佛在原地未曾移動(dòng)一般。

全程租用的營(yíng)地車，越野性能超強(qiáng)，改裝后的車頂便是我們晚上休息的帳篷車，雙人帳的尺寸基本是睡三個(gè)成年人也不會(huì)擁擠，同時(shí)竟然還暖心的提供十公分高的“席夢(mèng)思”軟墊，睡在帳篷中非常舒適。

紅沙漠，千萬(wàn)年的星球畫(huà)卷

國(guó)家公園內(nèi)有著地球上最古老的紅沙漠，其形成年代要追溯到幾千萬(wàn)年前。高聳的紅色沙丘在光影的變換下顯現(xiàn)出極具沖擊力的多樣色調(diào)，被風(fēng)塑而成的沙丘展現(xiàn)出柔和曲線令人著迷。

光影中的沙丘，一分一秒都在變幻著色彩。沙丘呈現(xiàn)出精美的線條輪廓

沙漠中的每一天，都在沙丘明暗交替間轉(zhuǎn)換，年復(fù)一年，看似亙古不變，實(shí)則每日都在變幻莫測(cè)之間。同一座沙丘，一夜狂風(fēng)，第二日可能便已位移了空間。與其說(shuō)是精致的沙，不如說(shuō)是顆粒的海。

沙丘便是沙海的浪涌，層層不倦，連綿千里

人在沙海中顯得格外渺小

千百萬(wàn)年自然雕琢的景致，被來(lái)此采風(fēng)的畫(huà)家定格瞬間的美好。而我卻又剛好可以用鏡頭記錄這幀的圖片。誰(shuí)又是誰(shuí)眼中的風(fēng)景？

萬(wàn)物在此皆為景致。

紅沙漠的沙子質(zhì)地細(xì)膩，踩上去很舒服。

大家上沙丘只有一種方式爬上去，而下沙丘你可以選擇任何你喜歡的方式，比如下圖這位光頭大哥，側(cè)面奔跑式下沙丘。

當(dāng)狂風(fēng)來(lái)臨，瞬間飛沙走石。

炙熱的大地，蒸騰的水汽夾雜著風(fēng)沙，自然的力量無(wú)時(shí)無(wú)刻不在塑造著我們的星球

當(dāng)風(fēng)沙過(guò)后的清晨，來(lái)自大西洋上空的濕氣在沙漠中形成一面霧墻，那種吞噬天地的籠罩感所帶給我們的震撼，絕不亞于任何一部好萊塢的科幻大片。

云霧的盡頭便是遼闊的南大西洋

霧中的沙丘，隨著晨光急速變換著色調(diào)，像是海市蜃樓一般魔幻

孤傲的樹(shù)木，屹立于霧中的沙漠，彰顯著生命力的頑強(qiáng)

炙熱的沙漠中，一天中最宜人的時(shí)光在清晨與夜晚。伴隨著日出日落時(shí)分，灼烈的陽(yáng)光變得柔和，貧瘠的大地變得豐富。

我們的星球本身就是一名最好的畫(huà)者，創(chuàng)作出無(wú)數(shù)令人驚嘆的場(chǎng)景。

紅沙源于沙粒中鐵元素含量較高，加之陽(yáng)光的照射，產(chǎn)生出多種迷人的暖色。

在古老的沙漠中，依舊存活著許多神奇的生物以及古老的植物。他們等待著云霧的來(lái)臨，霧中的水汽滋養(yǎng)著這些頑強(qiáng)而又倔強(qiáng)的生物。

死亡在沙漠中實(shí)在是簡(jiǎn)單不過(guò)的事情，如何活下去才是最難的事情。

只有當(dāng)我們對(duì)自然保持親和，才能真切的感受到生生死死，萬(wàn)物不息。

陰影中的枯木與屹立在陽(yáng)光下枝繁葉茂的駱駝樹(shù)形成鮮明對(duì)比

空曠的沙漠里，唯有不時(shí)而過(guò)的沙漠越野車提醒著我們，這里依舊有人類的氣息。

清晨中的沙漠，爬上著名的45號(hào)沙丘等待日出的來(lái)臨，伴隨著遠(yuǎn)方熱氣球的升起，預(yù)示著晨光即將照耀整個(gè)谷地。

來(lái)自不同國(guó)家，不同膚色的人們?cè)谏城鹕舷噜彾�坐，等待著�?yáng)光將整片沙漠喚醒。即使我與身旁說(shuō)法語(yǔ)的白人老太太語(yǔ)言不通，但這絲毫不妨礙我們懷著親和的態(tài)度相互報(bào)以微笑，道聲早安。

自然面前，一切種族，膚色，宗教都會(huì)被摒棄。

擁抱自然的親和感，令我們更加熱愛(ài)生活。

就如同這片沙漠，看似荒蕪貧瘠，卻告訴我們什么叫做向死而生。

隨著晨光漸強(qiáng)，沙漠從黑暗的陰影中逐漸變得光彩奪目。赤、橙、金，不同的暖色隨著光照的變換快速轉(zhuǎn)變著色彩。

陰影中的樹(shù)枝，搭配沙丘的色調(diào)，像是地球表面的峽谷河流一般，勾勒出大地的脈絡(luò)。

生命凋零，死亡在此不朽

將我深深吸引來(lái)到納米比亞的最初原因便是深入納米布國(guó)家公園沙漠內(nèi)部的一處鹽堿風(fēng)化之地——死亡谷。

這處世界上獨(dú)有的沙漠奇觀，沒(méi)有絲毫人為的痕跡，枯死千百年的駱駝樹(shù)在自然的雕琢下鬼斧神工般的打磨出比畫(huà)卷還要驚艷的景致，每一個(gè)來(lái)此參觀的游客都不自主地放慢腳步壓低聲線，生怕打擾了這片寂靜之地。

清晨，當(dāng)我踏上了這片古老而又神秘的土地時(shí)，迎接我的不是灼熱的陽(yáng)光，反倒是濃密的云霧。

從停車處到死亡谷大約一公里的沙路，人們摸索著前行，翻過(guò)一座座小沙丘。

同樣的路，云霧散去，不同的光影，不同的心境。

腳下逐漸變得堅(jiān)硬的鹽堿地，告訴著我們這里曾經(jīng)是一片湖泊，數(shù)百年前沙丘阻隔了暗河，湖泊消失，樹(shù)木枯萎，生命凋零。

當(dāng)我們到達(dá)死亡谷時(shí)，望著眼前的場(chǎng)景，感覺(jué)像是世界末日一般。

司機(jī)小何告訴我們，不用擔(dān)心天氣，八九點(diǎn)鐘太陽(yáng)升到沙丘上方，云霧便會(huì)散去，到時(shí)候會(huì)炎熱暴曬，現(xiàn)在我們要做的就是找個(gè)地方躺下睡上一會(huì)。

我們?cè)跎岬盟�覺(jué)，即使云霧繚繞，這里依舊有別于星球上任何其他地方。

震撼，不安，黯淡

這便是我對(duì)死亡谷最初的印象。

陰郁的天氣下，枯萎的樹(shù)干有些已經(jīng)折斷坍塌，橫七豎八的躺在谷底，而剩余依舊屹立的枯樹(shù)，一棵棵矗立于此。

任性，倔強(qiáng)，不屈

訴說(shuō)著這里曾經(jīng)的綠意盎然，生機(jī)勃勃

龜裂的大地，一塊塊干涸的鹽堿，被棕色、赤黃色的沙丘所包圍，像是異星地表一般的地貌，令人深深感受到死亡的氣息。

甚至我一度感覺(jué)，這是一片被詛咒被遺忘的土地

八點(diǎn)剛過(guò)，如小何所說(shuō)，云霧漸漸消退。

陽(yáng)光慢慢穿過(guò)云霧照射進(jìn)谷底，四周原本死寂陰沉的沙丘在光影的映襯下有了色彩，變得鮮活起來(lái) 。

陽(yáng)光，為沙丘帶來(lái)色彩，為我們帶了溫暖。而色彩的變換，為死亡谷帶來(lái)不同的感受。

谷底凋零的駱駝樹(shù)，幾乎每一棵都筆直的屹立在白色的大地之上。

死亡在此并不是最終的結(jié)果，這些駱駝樹(shù)枯萎的軀干高傲的向星球宣告著生命最后綻放的倔強(qiáng)

生命雖已凋零，然死亡在此不朽

與國(guó)內(nèi)內(nèi)蒙、新疆的胡楊林相比，這里更具視覺(jué)沖擊力，白色與紅色相交，枯樹(shù)形態(tài)各異的造型搭配其中，環(huán)視四周，每一個(gè)角度都是一副無(wú)法復(fù)制的畫(huà)卷，令人癡迷。

腳下是風(fēng)化千百年的干涸鹽堿地，谷底是數(shù)百年前枯死的駱駝樹(shù)枯而不朽，朽而不倒，遠(yuǎn)處則是千萬(wàn)年來(lái)形成的紅沙丘，在藏藍(lán)的天空下連綿起伏。

一切都是如此的夢(mèng)幻。

而我們唯一能做的便是靜下心來(lái)，在這片名為“死亡谷”的地方，對(duì)自然保持親和的態(tài)度，感受萬(wàn)物的力量

當(dāng)云霧完全褪去后，整個(gè)死亡谷變成了一副超現(xiàn)實(shí)的畫(huà)卷

自然所描繪的色彩在此激烈的碰撞出無(wú)與倫比的色調(diào)

世界上任何畫(huà)家也無(wú)法創(chuàng)造出如此神奇的場(chǎng)景

終年干旱炎熱，灼烈的陽(yáng)光烘烤著這里每一寸的土地，卻也將這片荒蕪之地雕琢成神奇的景觀。

這里的樹(shù)形，多以“Y”結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)。

面對(duì)死亡，我從沒(méi)有如此的感動(dòng)

有一種想哭的沖動(dòng)，自然界所帶給我的壓迫感

那種由內(nèi)而外的震撼力

自然是公平的，給予生命，剝奪生命，同時(shí)又展現(xiàn)生命。

在死亡谷，我第一次感受到，作為生命的個(gè)體，并不只是以生命力的形式存在于這個(gè)星球。

這些枯死千年的駱駝樹(shù)，無(wú)一不告訴著我們，死亡也可以是另一種生命力延續(xù)的方式。

在我眼中，蘇絲斯黎沙漠中的每一粒沙，每一只羚羊，每一草一木，就如手中劃過(guò)的沙，都擁有著屬于自己的時(shí)光記憶。

萬(wàn)物在此不以生死結(jié)束，它們向我們?cè)忈屩�生命的不息與堅(jiān)韌。

對(duì)于它們，荒漠就是美麗新世界的樂(lè)土

沙漠，極度干旱，極度炎熱，極端惡劣的氣候，這是一片被人類定義為不適合居住的地方。

然而，在我們這個(gè)星球上，有太多的生物每一天都在創(chuàng)造著自然界的奇跡。

對(duì)于它們，荒漠就是美麗新世界的樂(lè)土

縱使在這世界上最古老的沙漠之中，依然會(huì)看到生命力的綻放。

白面大羚羊，將近一米長(zhǎng)的羚角加之面部白色的區(qū)域，辨識(shí)度極高。健碩的身軀，說(shuō)它是相機(jī)快門(mén)收割機(jī)一點(diǎn)不為過(guò)�？惺晨莶莸拇罅缪�，悠然自得的將這上古八荒之地活成了樂(lè)土世界。

沒(méi)有天敵，沒(méi)有干擾，總是環(huán)境在惡劣，自然界的生物也總是有辦法去適應(yīng)。

唯一的天敵，就是人類。

在納米比亞，與自然保持親和，與萬(wàn)物和諧共生，是我感受最深的一面。

跳羚是另一種常見(jiàn)的動(dòng)物，比白面大羚羊體型嬌小許多。暴曬的午后，即使這些早已適應(yīng)了沙漠環(huán)境的動(dòng)物而言，也是酷熱難耐，此時(shí)少有的樹(shù)木便成了動(dòng)物們難得的遮陰場(chǎng)所。

除了大型的動(dòng)物，蜥蜴算是沙地上的�？�，以捕食沙漠昆蟲(chóng)而生

而作為蜥蜴的近親，沙漠中的蛇更是有著出色的保護(hù)色，若不是機(jī)緣巧合的放置攝影包，即使距離不足半米都很難發(fā)現(xiàn)一動(dòng)不動(dòng)的小蛇。沙漠中的動(dòng)物，都懂得最大限度的節(jié)省自己的體能。

飛鳥(niǎo)，相對(duì)而言則幸運(yùn)的許多，越過(guò)沙丘，飛向大海，翅膀所能到達(dá)的遠(yuǎn)方，是一片未知的綠洲。

仰望蒼穹，星辰在此閃耀

當(dāng)夜晚來(lái)臨的時(shí)候，被評(píng)為“世界最美星空”之一的納米比亞沙漠星空，絕不會(huì)讓你失望，不需要望遠(yuǎn)鏡，不需要開(kāi)車駛離喧囂的城市，只需抬頭仰望，沒(méi)有一絲被污染的痕跡，肉眼便能看到清晰的銀河。

白天里一望無(wú)垠的沙海在光影間變化色彩，而當(dāng)日落沙海，蒼穹黯淡，沙粒像是變成天上的星塵，閃耀寰宇。

營(yíng)地內(nèi)的蓄水桶，也被我們當(dāng)做星空拍攝的前景，映襯在銀河下，像是外太空的發(fā)射基地。

每一處汽車露營(yíng)地都有一棵大駱駝樹(shù)，標(biāo)記上號(hào)碼，便與司機(jī)找尋固定的營(yíng)地。夜晚，不需要走出營(yíng)地，銀河就掛在天際之上。

我們的汽車帳篷，在營(yíng)地內(nèi)一處有著群織雀巢穴的樹(shù)干下，當(dāng)夜色降臨，白日里嘰嘰喳喳叫個(gè)不停的群織雀突然就變得安靜下來(lái)，一夜只是偶有幾聲?shū)B(niǎo)鳴，而當(dāng)晨曦太陽(yáng)升起，雀鳥(niǎo)像鬧鐘版準(zhǔn)時(shí)變的歡愉起來(lái)。

你能想象那種夜晚在星空下入眠，清晨在鳥(niǎo)鳴中醒來(lái)的幸福感嗎？

在蘇絲斯黎沙漠的第二晚，我們?nèi)胱∩衬�酒店。每人一間獨(dú)棟沙屋，出門(mén)便可觀星。在納米布國(guó)家公園，看星空是日�；顒�(dòng)，看不到星空才是意外事件。

由于到達(dá)時(shí)正值陰歷初七，半月懸在夜空，柔和的月光均勻的將納米比亞的荒野照亮。分不清白天黑夜，只知道醒來(lái)時(shí)，屋外多了幾行羚羊走過(guò)的腳印。

Y(愛(ài)心小蜂)NAMIBIA

雖然已經(jīng)不再年輕，但年輕的態(tài)度希望可以始終保持

“流放”在這片古老的非洲大陸，用心與萬(wàn)物保持親和，感受自然

繁星被寓意為永恒的存在，而鏡頭中的星塵軌跡，便是群星劃過(guò)時(shí)空的印記。

在這片古老的沙漠之上，每一天都在發(fā)生著無(wú)數(shù)令人驚嘆的故事

唯有日月可以見(jiàn)證這片神奇的沙漠。

荒蕪并不孤寂，生命在此延續(xù)

在納米比亞旅行，除了烈焰般的紅沙漠，當(dāng)然更少不了在此生存的無(wú)數(shù)動(dòng)物。

離開(kāi)納米布國(guó)家公園，一路北上數(shù)百公里，沿途幾乎都是沙地，滿目荒蕪。然而，在這片看似貧瘠的大地之上，卻生活著無(wú)數(shù)奇特的物種。

荒蕪并不孤寂，生命在此延續(xù)

對(duì)于從小看趙忠祥老師解說(shuō)的《動(dòng)物世界》長(zhǎng)大的我而言，北部的埃托沙國(guó)家公園，就是我心中的朝圣之地。

途經(jīng)南回歸線的指示牌，牌上滿是來(lái)自世界各地的貼標(biāo)，此地向北直至北回歸線，既是熱帶之地。白日里太陽(yáng)高高地掛在正上方，陽(yáng)光充足，酷熱難耐。

追逐未知的遠(yuǎn)方，發(fā)現(xiàn)新的旅境，我想這就是大眾品牌全新子品牌帶給我的旅行意義，也是屬于我的“逐路新境”

距離埃托沙國(guó)家公園越近，路上提示注意動(dòng)物經(jīng)過(guò)的路標(biāo)越多

難得的柏油路段，預(yù)示著埃托沙國(guó)家公園快要到了。

埃托沙國(guó)家公園，始建于1907年，這座撒哈拉以南最大的國(guó)家公園，如今面積不及最初的四分之一，但仍然有將近3.5個(gè)上海大小。

這座國(guó)家公園的名字在當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)中為“白色干涸之地”，源自湖泊消失后形成的白色沙地。

園區(qū)內(nèi)將近80%的面積被這片白色的沙地所占據(jù)，遠(yuǎn)望就像是白色海洋一般廣袤。

因?yàn)榈靥幧衬�旱地，公園內(nèi)為動(dòng)物們建了大大小小幾十個(gè)水塘，便于動(dòng)物們可以在這里度過(guò)干涸炙熱的旱季。

隨著雨季的來(lái)臨，動(dòng)物們分散在將近四個(gè)上海大小面積的保護(hù)區(qū)內(nèi)，水塘邊看到的動(dòng)物不如旱季時(shí)多。但即使如此，當(dāng)大大小小不同的生物排著隊(duì)來(lái)到水池旁飲水時(shí)，依舊帶給我不期而遇的驚喜感。

這是我第一次如此近距離的欣賞野生動(dòng)物。

小小的水塘，動(dòng)物們各安其位，有秩序的飲水，互不干擾

犀牛則是最呆萌的生物，在水邊可以思考牛生半個(gè)小時(shí)，一動(dòng)不動(dòng)

最有造型的白面大羚羊，鋒利的羚角與瘦長(zhǎng)的面孔組成了大寫(xiě)的“Y”字

別的動(dòng)物都是在湖邊老老實(shí)實(shí)喝水，唯獨(dú)白面大羚羊跑水池中間豪飲

斑馬是園區(qū)內(nèi)最可愛(ài)的動(dòng)物，無(wú)論是吃草還是喝水，造型很重要，節(jié)奏很一致

國(guó)家公園內(nèi)蠢萌界扛把子當(dāng)屬斑馬，二哈一樣存在的物種

長(zhǎng)頸鹿喝水的姿態(tài)是最夸張也是最尷尬的，劈叉，下蹲，探頭，對(duì)它們而言喝水就是健身，同時(shí)也是最危險(xiǎn)脆弱的時(shí)刻，要格外的小心。

園內(nèi)水池旁看到的長(zhǎng)頸鹿尸體，用殘酷的事實(shí)詮釋了自然界最基本的叢林法則，優(yōu)勝略汰，適者生存。

跳羚喝水的倒影最好看

長(zhǎng)頸鹿從遠(yuǎn)方悠哉悠哉的趕來(lái)前犀牛已經(jīng)在池邊，而長(zhǎng)頸鹿喝飽后悠哉悠哉的離開(kāi)，犀牛依然在池邊發(fā)呆……它的世界是靜止的……

大象則是最聰明的動(dòng)物，它們?cè)�堆在水塘出水口處，這里有最清澈的水質(zhì)。過(guò)分的是喝飽后就在出水口戲水排便，毫不顧忌其它動(dòng)物的感受……沒(méi)辦法，誰(shuí)叫人家是陸地霸主呢

可憐了犀牛哥，喝著大象禍禍過(guò)的水，繼續(xù)發(fā)呆琢磨著不一般的滋味……

園區(qū)內(nèi)，只可在固定的道路上行駛，絕不可私自下車。如果不是自駕或包車前往，也可選擇園區(qū)內(nèi)的專用越野車，參加在這里的野生動(dòng)物巡游項(xiàng)目。

跟著景區(qū)內(nèi)的越野車，好處就是可以最大限度地看到稀有的動(dòng)物。因?yàn)閳@區(qū)內(nèi)的越野觀光車會(huì)互相通報(bào)信息，告知其他車輛哪里出現(xiàn)獵豹、獅子等等。

比如下圖中超級(jí)明星范兒的獵豹，便是我們發(fā)現(xiàn)路邊停靠了數(shù)量園區(qū)越野車，從而趕過(guò)去的。

獵豹在園區(qū)內(nèi)數(shù)量極其稀少，看到獅子的概率遠(yuǎn)比發(fā)現(xiàn)獵豹的概率高得多。

無(wú)奈，此行獅子沒(méi)看到，卻偶遇了獵豹。單看這貨慵懶的姿態(tài)，傲慢的神情，氣場(chǎng)之強(qiáng)烈，周邊數(shù)臺(tái)越野車只聽(tīng)得相機(jī)的快門(mén)聲，所有人都屏住呼吸生怕打擾了獵豹伸懶腰，曬太陽(yáng)。

犀利的眼神，仿佛可以洞察一切。

作為動(dòng)物界的“超級(jí)型男”，大貓的姿態(tài)和身材沒(méi)的說(shuō)。

每一步都引領(lǐng)動(dòng)物界的潮流和典范

曬好太陽(yáng)，目空無(wú)人的漫步離開(kāi)。

在國(guó)家公園內(nèi)，我可以真切的體會(huì)到動(dòng)物才是這里的主人，人們則是“囚禁”在營(yíng)地或是車內(nèi)的生物，最大限度的給予動(dòng)物自由的空間。

所以，斑馬可以從車前搖擺著肥碩的屁股慢悠悠的走過(guò)

晨光將斑馬鬃須染成金色，埃托沙國(guó)家公園嶄新的一天也在這金光中開(kāi)始。

一家三口，其樂(lè)融融

獵豹?jiǎng)t可以橫躺在路碑上慵懶的打著哈氣，毫不在意周邊車內(nèi)人們高舉的“長(zhǎng)槍短炮”。

而大象、犀牛、長(zhǎng)頸鹿等等這些只存在于動(dòng)物園記憶中的百獸，更是不經(jīng)意間便會(huì)出現(xiàn)在你的視野內(nèi)。

鴕鳥(niǎo)從我車前奔跑而過(guò)的，白面大羚羊躲在灌木叢中向我張望，無(wú)數(shù)種不知名的鳥(niǎo)類立在枝頭或是在地上行走。

布滿荊棘的灌木，卻成了猛禽休息觀察獵物的哨崗

滿公園的珍珠雞，肥碩的身軀，絲毫不怕人

角馬學(xué)名牛羚，神似牛，實(shí)則屬于羚羊。在非洲大陸，每年7月份的動(dòng)物大遷徙，數(shù)百萬(wàn)角馬的隊(duì)伍浩浩蕩蕩從坦桑尼亞塞倫蓋蒂國(guó)家公園到肯尼亞的馬賽馬拉國(guó)家公園，進(jìn)行一場(chǎng)圓周遷徙運(yùn)動(dòng)。

而在埃托沙生活的角馬，省去了2000公里的遷徙，卻也要忍受相對(duì)干旱的沙地氣候。

剛出生的小角馬，分分鐘就能站立奔跑，在這片危機(jī)四伏的非洲大陸，任何生物想要生存下去，都要付出艱辛的努力。

路上遇到一種不知名的大鳥(niǎo)，半米余高，身形修長(zhǎng)，羽冠非常漂亮。在沙地中行走，找尋食物。車停靠其邊，絲毫不受驚擾，一副唯我獨(dú)尊的感覺(jué)。

路遇一頭年邁的成年公象，步履緩慢，司機(jī)憑經(jīng)驗(yàn)斷定它要去往水池邊喝水，讓我們先行趕回營(yíng)地在水池邊等待。

果不其然，二十分鐘后脫離象群的老象踱步來(lái)到水池旁。仔細(xì)看老象的象牙已經(jīng)折斷，向?qū)Ц嬖V我們，它的象牙是打斗時(shí)折斷的，并不是因保護(hù)目的而人為鋸斷的。

折斷的象牙不可再生，泛黃的斷齒幾乎從根部斷裂，看粗厚度，可以想象這頭老象曾經(jīng)有著一副引以為傲的堅(jiān)硬粗長(zhǎng)的象牙。

老象的皮膚有著樹(shù)干般的褶皺，幾十年的歲月洗禮，多了一絲滄桑和孤僻。

用長(zhǎng)鼻吸足一口池水，噴灑在身上，起到驅(qū)蟲(chóng)防暑的功效。泥塘浴，幾乎是每頭大象來(lái)此的常規(guī)操作，酣暢淋漓。

日落時(shí)分，經(jīng)過(guò)一日的暴曬，動(dòng)物們紛紛來(lái)到水塘邊，在涼爽的池邊休息飲水。

象群在頭象的帶領(lǐng)下叢林中慢悠悠的來(lái)到池邊，憑借碩大的身軀，無(wú)論何時(shí)，它們都享有VIP免排隊(duì)的待遇。

而犀牛，往往單個(gè)或是兩三只前來(lái)，猶猶豫豫趕到池邊，總要發(fā)發(fā)呆思考思考牛生，再小心翼翼的喝上幾口池水。別看外貌生猛，又有利角防身，實(shí)際上犀牛是出名的膽小，容易受驚易怒。在園內(nèi)，少有的幾次野生動(dòng)物沖撞汽車的事故，基本都與它們有關(guān)。

脾氣來(lái)了，逮誰(shuí)撞誰(shuí)，混不吝

如果你就入住在水池旁的營(yíng)地，你需要做的只是在水塘旁靜候，大象、犀牛、羚羊、長(zhǎng)頸鹿等等動(dòng)物便會(huì)在毫無(wú)預(yù)料的時(shí)刻出現(xiàn)至此。

隨著雨季的來(lái)臨，每日下午總會(huì)降上幾場(chǎng)暴雨，雨過(guò)天晴后的晚霞紅中帶粉，甚是壯美。

暮色時(shí)分，園內(nèi)寧?kù)o祥和，偶有獸禽的鳴叫聲劃破天際。

遠(yuǎn)方走過(guò)的長(zhǎng)頸鹿，在霞光中顯得格外醒目，時(shí)光仿佛在此刻都放慢流逝的速度，而我早已陶醉在這份自然的氣息之中，欣賞這片刻的靜謐。

當(dāng)最后一縷陽(yáng)光褪去，大地被黑夜籠罩，而動(dòng)物們卻并不因黑夜的來(lái)臨而沉寂，在園區(qū)內(nèi)，鬣狗、狐貍、膽小的犀牛都會(huì)在夜色的掩護(hù)下來(lái)到水塘邊飲水。

納米比亞是黑犀牛重要的保護(hù)地，與鄰國(guó)南非相比盜獵現(xiàn)象少了很多，但像夜色中這兩頭擁有著完整犀角的黑犀牛在公園內(nèi)也不多見(jiàn)，大多數(shù)犀牛出于保護(hù)目的不得不被人為割掉犀角。

能夠如此近距離的親近這些曾經(jīng)只出現(xiàn)在電視畫(huà)面中或是動(dòng)物園里的生物，在動(dòng)物中穿行的感覺(jué)，令人難忘也令我癡迷。

在我看來(lái)親近不是圈養(yǎng)或是觸碰這些動(dòng)物，能夠真正的融入自然之中，與這個(gè)星球中其他的物種一起平等的生活，這種與萬(wàn)物共生的親和力，才是埃托沙國(guó)家公園帶給我最強(qiáng)烈的感受。

探尋辛巴族，古老神秘的部落

納米比亞，作為非洲大陸最后一個(gè)獲得民主獨(dú)立的國(guó)家，在這片廣袤的沙漠旱地上除了大象、獅子。斑馬外，還有一個(gè)即將消失的族群——辛巴族。

辛巴族人幾乎一生不洗澡，用紅土混合黃油涂抹在皮膚上和頭發(fā)上，這種顏料能保持一周之久不褪色，因此一般稱之為紅泥人。

我們此行的最后一處目的地，便是探尋當(dāng)?shù)貫閿?shù)不多的辛巴族村落，拜訪紅泥人。

辛巴女子的發(fā)辮從后往前梳，在額前形成牛角狀的發(fā)辮

就連頭發(fā)也會(huì)被涂抹染料，看上去像是一條條紅鞭掛在頭頂。辛巴人始終堅(jiān)持自己的審美，即使進(jìn)城到超市購(gòu)買(mǎi)商品，仍舊如此打扮。

這個(gè)部落目前仍舊維持著500年前一夫多妻的生活方式，遠(yuǎn)離現(xiàn)代文明社會(huì)，居住在一個(gè)個(gè)孤僻的小村落里。作為游牧民族，男子常年在外游牧，女子在家務(wù)農(nóng)。近年來(lái)為了維系部落的生存發(fā)展，很多村落也逐漸接觸外界文明，允許游客付費(fèi)參觀探尋感受部落中的生活。

辛巴族的孩子很小便開(kāi)始幫家里大人做事，隨著外來(lái)到訪者人數(shù)增多，辛巴人也在慢慢改變自己的生活習(xí)慣。

女子除了耕種務(wù)農(nóng)外，也會(huì)做些手工藝品販賣給游客，補(bǔ)貼家用。

這些可愛(ài)的小木雕和手串便出自她們之手

辛巴人居住的土坯房屋，大多用混有牛糞的泥土配以樹(shù)枝搭建而成。辛巴男子每一個(gè)妻子和孩子都擁有一間土坯房，所以只需要數(shù)一數(shù)房屋的數(shù)量，便可知道有多少個(gè)老婆。

查閱資料顯示，由于一種特殊的基因原因，辛巴族男子很多在15歲前就不幸夭折，造成部落中的男女比例嚴(yán)重失調(diào)。

這些孩子的未來(lái)命運(yùn)充滿變數(shù)和未知。

村里的孩子對(duì)于我們這些外來(lái)者，充滿好奇，圍坐身邊。除了膚色不同，這些孩子與我們城市中的孩童無(wú)任何區(qū)別。只是在外者看來(lái)，這些孩子的童年令人心酸。

世間萬(wàn)象，存在即是合理。

親近自然，親近這些不同于我們所熟知的生活方式的人們，感受他們的生活，無(wú)論好與壞，時(shí)間會(huì)給出答案。

旅行就是將我們帶到所不了解的地方，見(jiàn)證這個(gè)星球的的萬(wàn)物百態(tài)，之后回到我們?cè)缇磐砦逅�熟悉的地方，更加珍惜屬于自己的生活�?/p>

年輕的母親迷茫的眼神和孩子間緊握的雙手，是辛巴族未來(lái)的縮影。

僅剩兩萬(wàn)人的辛巴族，其未來(lái)能否延續(xù)生存下去并不樂(lè)觀。

上帝視角下的納米比亞

非洲大陸，古老而又廣袤，在這片寬廣的大地之上，航拍是最好的一種方式。

納米比亞，更是有太多值得航拍的素材。

值得一提的是，納米比亞所有國(guó)家公園內(nèi)主要景區(qū)都不允許無(wú)人機(jī)飛行，路上也遇到過(guò)管理員制止我們飛無(wú)人機(jī)，并告訴我們納米比亞最新出臺(tái)了無(wú)人機(jī)管控措施，整個(gè)國(guó)家都不允許飛行。由于我們此行大多數(shù)目的地都在國(guó)家公園內(nèi)，所以航拍機(jī)會(huì)有限。

但我們?cè)谒雇呖破彰傻聠?wèn)詢當(dāng)?shù)鼐�察，告知只要注意安全，�?guó)家公園以外可以無(wú)人機(jī)拍攝。所以當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)也并不清楚最新的條例，以至于我們這些游客更是一頭霧水。

不過(guò)這也給大家提醒，如果有朋友前往納米比亞旅行，無(wú)人機(jī)拍攝還是要慎重，國(guó)家公園內(nèi)一定不要航拍，尤其是埃托沙國(guó)家公園在入口處都會(huì)報(bào)備無(wú)人機(jī)編號(hào)并進(jìn)行外包裝捆綁，離開(kāi)公園時(shí)在有工作人員解鎖包裹。

納米比亞，必拍的沙海一線，鯨灣港至斯瓦科普蒙德的路上，當(dāng)天天氣不好，云層很好，拍出的畫(huà)面比較沉悶。但在這條公路上行駛的體驗(yàn)非常特別，當(dāng)馳騁在南大西洋邊，另一面是一望無(wú)際的沙漠，有種酣暢淋漓的快感。

去往紅沙漠的沿途，荒蕪的沙地，巖石裸露在山谷中，由于富含多種礦物質(zhì)，沙地呈現(xiàn)出棕紅色。

由于地表水土流失嚴(yán)重，一場(chǎng)暴雨就會(huì)引發(fā)山洪，河流沖刷而成的溝壑清晰可見(jiàn)。

數(shù)百萬(wàn)年來(lái)，納米比亞的地貌幾乎未曾改變過(guò)，很多地方至今鮮有人類涉足的痕跡。這些風(fēng)化而成的山谷，一層層像是千層餅一般整齊的延伸至遠(yuǎn)方。

我們的酒店就坐落在這片荒蕪的沙地之上，一馬平川，遼闊至極

在斯瓦科普蒙德我們居住的酒店外五十米距離，便是茫茫沙海直至幾十公里外大西洋。航拍俯瞰，像是火星表面一般的地貌

沙丘像波浪一樣此起彼伏，沙就是陸上的海。

下圖右側(cè)的城市便是斯瓦科普蒙德，整座城市依沙臨海而建，也是納米比亞著名的戶外項(xiàng)目勝地。跳傘、滑翔傘、沙漠越野、沖浪、海釣等等戶外項(xiàng)目種類繁多，只可惜我們行程時(shí)間有限，否則在此一定多住一日，好好玩耍一天。

無(wú)論何時(shí)我們都應(yīng)對(duì)這個(gè)世界充滿真摯與親和

旅行是一場(chǎng)自我審視的過(guò)程。

從未知到了解直至深愛(ài)，納米比亞帶給我太多非凡的感受。

很榮幸能夠受邀參加大眾品牌全新子品牌的納米比亞之行活動(dòng)，讓我親歷了這段難忘的非洲旅程。

坐在回程的飛機(jī)上透過(guò)機(jī)窗遠(yuǎn)望，遼闊的非洲大陸一覽無(wú)遺。窗外廣袤的大陸便是人類之所以稱之為人的起源之地。江河在此奔騰，動(dòng)物在此狂歡，稚嫩的人類先祖從此出發(fā)，改變了整個(gè)星球。如今不同膚色，不同語(yǔ)言，不同文明的人類，數(shù)百萬(wàn)年前從此誕生。如今世界各地的人們不遠(yuǎn)萬(wàn)里踏上這片古老的大陸，親歷地球造物的輝煌。

不知為何，想到這里，內(nèi)心有一種久違的親和感。

無(wú)論何時(shí)我們都應(yīng)對(duì)這個(gè)世界充滿真摯與親和，親近萬(wàn)物。

2019年的旅途，始于古老的非洲大陸，希望我們永遠(yuǎn)有顆年輕的心，蓄勢(shì)待發(fā)，逐路新境！

關(guān)于簽證

去往納米比亞的普通簽證如果自行辦理需要提供納米比亞當(dāng)?shù)芈眯猩绲难��?qǐng)函，建議網(wǎng)上找代辦機(jī)構(gòu)提前辦理，手續(xù)非常簡(jiǎn)單，2張2寸照片和一本護(hù)照即可。簽證一般5-10個(gè)工作日簽發(fā)。普通簽證一般都只會(huì)給單次簽證。

需要注意的是，納米比亞駐華使館只有北京領(lǐng)區(qū)，全國(guó)各省、直轄市簽發(fā)護(hù)照都在北京辦理。

如何抵達(dá)

納米比亞目前沒(méi)有開(kāi)通中國(guó)境內(nèi)的直飛航線，前往此地都需要中轉(zhuǎn)。我們此行乘坐埃塞俄比亞航空，北京——埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴——納米比亞溫得和克。路程時(shí)間較長(zhǎng)單程20個(gè)小時(shí)左右，途中做好充足休息準(zhǔn)備。

途中交通選擇

納米比亞公共交通設(shè)施很差，各目的地距離相聚較遠(yuǎn)。

來(lái)此旅行的游客一般會(huì)選擇自駕或包車（當(dāng)?shù)厮緳C(jī)）

自駕好處

1：隨意性強(qiáng)，不受約束，每日開(kāi)多開(kāi)少自己掌控

2：費(fèi)用相對(duì)較低，性價(jià)比高。

自駕弊端

1；路況不熟悉，容易發(fā)生交通事故（納米比亞交通事故發(fā)生率全球最高）；

2：右舵駕駛，與中國(guó)交規(guī)相反；

3：加之網(wǎng)絡(luò)信號(hào)很差，一旦路途中出現(xiàn)狀況可能不能及時(shí)得到救援，有一定風(fēng)險(xiǎn)。

總結(jié)：

需要有過(guò)沙地駕駛經(jīng)驗(yàn)的老司機(jī)掌控方向盤(pán)，切記不要因?yàn)槁飞宪囕v少麻痹大意，安全帶時(shí)刻系牢

如果租車，機(jī)場(chǎng)就可以租車，一般有AVIS、budget這些租車公司。租車需要自己準(zhǔn)備國(guó)際駕照和國(guó)內(nèi)駕照備查，Visa或Master信用卡。

國(guó)內(nèi)可以選擇租租車的平臺(tái)，比較可靠。

包車游玩：

我們此行選擇含當(dāng)?shù)厮緳C(jī)的包車旅行，事實(shí)證明這個(gè)決策是明智的。當(dāng)?shù)厮緳C(jī)非常負(fù)責(zé)，除了對(duì)路況熟悉，還會(huì)幫我們找尋動(dòng)物，帶我們徒步死亡谷等等，有些自然景點(diǎn)我們自己本身并不清楚，司機(jī)也會(huì)很負(fù)責(zé)的將我們帶到景點(diǎn)為我們介紹。

我們此行選擇的是馬蜂窩上的星際云旅行社，他們推薦的當(dāng)?shù)厮緳C(jī)向?qū)�小何（中文名）非常貼心，一路相處十分愉快，值得好評(píng)。

當(dāng)?shù)芈糜尉W(wǎng)站推薦：

納米比亞野生動(dòng)物旅游度假集團(tuán)，幾乎涵蓋所有納米比亞境內(nèi)相關(guān)旅游項(xiàng)目，旗下酒店也多為目的地最佳酒店選擇，預(yù)定要盡早。

關(guān)于攝影的建議

因?yàn)榇舜稳�程包車，拍攝器材帶的相對(duì)較多。

攜帶相機(jī)：佳能5D4

無(wú)人機(jī)：大疆精靈4pro

出行鏡頭：16-35 F2.8 III、70-200 IS F2.8 II、100-400 IS F4.5-5.6 II、2X增倍鏡

在水池邊拍攝動(dòng)物，加增倍鏡最好要有三腳架和快門(mén)線。

多備幾張大容量記憶卡，我出行習(xí)慣攜帶筆記本，移動(dòng)硬盤(pán)，便于隨時(shí)傳導(dǎo)相片，避免因意外導(dǎo)致相片丟失損毀。

一路下來(lái)，個(gè)人感覺(jué)100-400用處最廣，由于沙漠地帶地廣人稀，開(kāi)闊平攤，萬(wàn)里無(wú)云，之前最習(xí)慣使用的16-35全程竟然鮮有更換的時(shí)候，經(jīng)常拿著100段當(dāng)廣角使。

無(wú)人機(jī)效果超乎想象的好，從天空俯瞰，不一樣的視角，拍攝樂(lè)趣大增。不過(guò)納米比亞所有國(guó)家公園內(nèi)主要景區(qū)都不允許無(wú)人機(jī)飛行，沿途也會(huì)有管理人員巡視，切記遵守當(dāng)?shù)匾?guī)則�？梢院脚牡牡胤�，也要盡量避開(kāi)人群和房屋，當(dāng)?shù)厝吮容^在意個(gè)人隱私。

沿途氣候干燥，時(shí)有風(fēng)沙，一定要注意相機(jī)防沙保護(hù)，相機(jī)鏡頭要及時(shí)清理擦拭。

特別鳴謝

出發(fā)前特意查閱了馬蜂窩的相關(guān)攻略

@正烷烴的納米比亞游記攻略對(duì)我?guī)椭鷺O大（素不相識(shí)，純粹感謝）

奉上@正烷烴的納米比亞游記一篇其中關(guān)于路況，租車等信息資料非常完善細(xì)膩，我就不在此復(fù)制粘貼，尊重原創(chuàng)

來(lái)源：馬蜂窩  作者：小小噴子